Документальный видео фильм " Лилии. Технология выращивания лилий, от луковиц до цветов ". Красочные лилии, являются прекрасными цветами на срезку. Сейчас мы познакомим вас, с технологией выращивания лилий, от луковицы до цветов. Среди большого разнообразия лилий выращиваемых на срезку, выделяют ряд основных групп. Первыми здесь представлены Азиатские гибриды. Следующая группа Восточные гибриды. Это, Длинноцветковые гибриды. Здесь представлены некоторые сорта из группы ЛА (LA) гибридов. Эта группа получена путем скрещивания сортов Длинноцветковых и Азиатских гибридов. Здесь представлен сорт, из группы ОТ гибридов. ОТ гибриды, получены путем скрещивания, между сортами Восточных и Трубчатых гибридов. Представитель группы ЛО (LO) гибридов, ЛО гибриды, получены при скрещивании, между сортами из группы Длинноцветковых и Восточных гибридов. И наконец ОА гибриды, ОА гибриды получены при скрещивании сортов Восточных и Азиатских гибридов. Ранней весной луковицы лилий, используемые как посадочный материал, высаживают в хорошую песчаную почву, начинается вегетационный период. В течении этого периода, проводят регулярные проверки, для выявления заболеваний и нарушений в развитии растений. Особое внимание уделяют растениям пораженных вирусом, пораженные растения удаляют, чтобы предотвратить распространение вирусного заболевания, на соседние растения. В течении всего вегетационного периода, с помощью гидрографа, измеряют и записывают температуру почвы. На основании этих данных, определяют длительность воздействия низкой температуры, для прерывания периода покоя, луковиц после их выкопки. Цветочные почки удаляют вручную, на самых ранних стадиях развития растений, этот прием обеспечивает поступление большого количества питательных веществ, в развивающуюся луковицу. Незадолго до выкопки луковиц, цветовод проверяет степень их вызревания, для этого проводятся промеры длины побега, внутри луковицы. Выкопка луковиц машинным способом, проводится сразу же после отделения луковиц от наземной части. Чтобы предотвратить повреждение луковиц при выкопке их машинным способом, луковицы выкапывают вместе, с окружающих их песком, который служит песчаной подушкой. Количество выкапываемого песка, зависит от состава почвы. Луковицы укладывают в ящики, объемом в один кубический метр и отвозят к месту обработки и хранению. Перевезенные контейнеры, устанавливают рядом с моющей машиной. С помощью направляющего устройства, луковицы перемещают к воде, где будет происходить их очистка. Под мощными струями, в сильно вращающемся потоке воды, происходит полная очистка луковиц от почвы, в том числе от почвы и растительных остатков, между чешуями луковиц. После того как луковицы отмыли, их помещают на сушильную стенку. Температуру сушильной стенки поддерживают на несколько градусов выше, по сравнению с наружной. При такой температуре, луковицы становятся сухими на ощупь, в течении одного дня. На всех стадиях обработки, следует избегать удаление чешуй и корней луковицы. Затем луковицы поступают в хранилище, где они хранятся при температуре +2 градуса по цельсию, для прерывания периода покоя. Требуемая температура, относительная влажность, вентиляция и циркуляция воздуха, устанавливаются и контролируются автоматически с помощью компьютера. В холодильной камере во время прерывания периода покоя луковицы, подвергают дальнейшей обработке, очистке, сортировке и подсчету. Сначала луковицы отделяют одна от другой, чтобы избежать спутывания корней. Затем луковицы пропускают через металлические валики и собирают в ящики, объемом в один кубический метр. Опытные мастера, удаляют поврежденные луковицы и остатки почвы и снова луковицы пропускают через валики. Затем удаляют луковицы с двойными зачатками. После такой обработки, луковицы сортируют по размеру в диаметре, на товарные фракции. Чтобы получить луковицы точного размера, с разницей в 2 сантиметра на фракцию, то есть 10-12 сантиметров, 12-14 сантиметров и т.д., необходимо провести дополнительную проверку. После этого луковицы подсчитывают. Чтобы предупредить повреждение луковиц при падении, надо ограничить высоту падения. Из каждой партии в контейнерах луковицы отбирают, которые не соответствуют развитию и количеству и имеют отклонения в развитии. Эти данные записывают, так как в дальнейшем они возможно будут использованы. После обработки луковиц лилий, возвращают в условия контролируемой температуры хранения. Каждую партию луковиц, снабжают этикеткой, с данными партии и отправляют автотранспортом, покупателю. По прибытию на место назначения, в данном случаи к экспортеру, луковицы сначала проверяют по внешнему качеству, размеру, затем по внутреннему качеству и количеству. Эти результаты фиксируют и в зависимости от них, принимают партию луковиц или нет. Если партия принимается, то луковицы могут пройти дополнительную промывку, в зависимости от требования страны импортера. Для более эффективной промывки, луковицы сначала замачивают в чистой воде, под душевой установкой. Немедленно после этого, луковицы пропускают через моечный туннель, для удаления последних остатков песка и почвы. Под сильными струями воды, луковицы становятся чистыми. Инспектор голландской правительственной службы по инспекции растений, проводит инспекцию луковиц, во время этой их последней очистки. Если луковицы были уже проморожены, то инспекция конечно невозможна. Если луковицы соответствуют требованиям, то инспектор подписывает и ставит печать, на экспортный сертификат данной партии. Это означает, что экспорт данной партии луковиц, разрешен. Затем луковицы укрывают защитным слоем и упаковывают. Укрытые луковицы со всех сторон, окружают тщательно подобранной торфяной смесью и упаковывают в пластиковые коробки. Чтобы предохранить торф, луковицы и их корни от высыхания, коробки запечатывают в пластиковые сумки. Затем луковиц ы поступают в хранилища, с контролируемой температурой, где завершается период прерывания покоя и луковицы могут быть проморожены, для дополнительного хранения, при температуре между минус один, два градуса по цельсию. В зависимости от срока посадки луковиц, определяемое покупателем, луковицы вынимают из холодильной камеры и готовят к отправке. За несколько недель до планируемого срока посадки, цветовод проводит анализ почвы. Цветовод имеет достаточно времени, чтобы в зависимости от результатов лабораторного анализа, осуществить коррекцию почвенных условий выращивания, содержание питательных веществ. Почву увлажняют непосредственно перед посадкой, чтобы обеспечить моментальный доступ воды к корням луковиц при посадке. Следующий шаг, внесение удобрений. количество вносимых удобрений, зависит от результатов почвенного анализа. Затем почву рыхлят, фрезерным культиватором. Маркировку посадочной грядки, проводят с помощью опорной сетки, раскатываемой по грядке. Использование сетки, облегчает размещение луковиц на грядке. В дальнейшем сетка, может быть использована, как опора для растений. К этому времени прибывают луковицы, которые помещают в хранилище, с контролируемой температурой, от +11 +12 градусов по цельсию. В этих условиях происходит оттаивание луковиц и формирование новых корней, на старых корнях. Пластиковые упаковки, открывают по прибытию, чтобы ускорить процесс изменеия температуры внутри контейнеров. Чтобы свисти к минимуму высыхание луковиц и их корней в теплице, рекомендуется при посадке, раскладывать на грядке, каждый раз, только небольшое количество луковиц. Луковицы высаживаются таким образом, чтобы над ними после посадки, находился слой почвы, от 5 до 8 сантиметров. Такая посадка, является достаточно глубокой, чтобы обеспечить удовлетворительный рост стеблевых корней. Изменение температуры, фиксируется с помощью почвенного термометра. После посадки проводят обильный полив. Для сохранения структуры почвы, полив проводят несколько раз, большими порциями. Альтернативным способом выращивания лилий, является выращивание луковиц в ящиках. Этот способ применяется преимущественно для выращивания Восточных лилий. Основной причиной использования данного способа, является получение более высоких цветоносов и улучшение качества цветов. Сначала ранее использованные ящики, поступают на технологическую линию. Ящики автоматически освобождают от почвы, пустые ящики двигаются дальше, по конвейерной линии. Использованная смесь для укоренения, подается в бункер для пропаривания. Перед пропариванием, к использованной смеси можно добавить новую смесь. После пропаривания, смесь для укоренения, подается во второй, а затем в третий бункер, для охлаждения. Как только смесь для укоренения охладится, она подается назад, на конвейерную линию. Луковицы высаживаются в верхнюю часть слоя смеси для укоренения, глубиной 1-2 сантиметра. Луковицы при посадке размещают на такое же расстояние, как и при посадке в грунтовые теплицы. Ящики поливают водой, а затем заполняют смесью для укоренения, затем проводят второй полив. Регулярно проверяют уровень влажности смеси для укоренения, чтобы вовремя осуществить необходимую корректировку. После посадки ящики помещают в камеру для укоренения при температуре между 9-12 градусами, где происходит появление первых корней. Ящики должны быть перенесены в теплицу до того, как побеги луковиц, ниже расположенных ящиков, достигнут дна, выше расположенных ящиков. И опять раскатывают сетку, служащую в качестве опоры для растущих растений.

                        

Документальный видео мастер класс " Обувь. Как правильно хранить обувь вне сезона ". В этом сюжете мы расскажем вам о том, как хранить обувь вне сезона. Для каждого сезона мы покупаем подходящую пару обуви, а чаще всего, несколько. Но чтобы изделие радовало вас и в следующем году, очень важно правильно хранить обувь вне сезона, пока она дожидается своего часа. Ведь если вы просто поставите ее в шкаф на длительное время, то кожа потускнеет, высохнет и утратит свой первоначальный внешний вид. Частично с этим можно будет справится с помощью обувного крема и других защитных средств, но проблему всегда легче предупредить. Для начала очистите обувь от грязи и пыли. Обратите внимание на то, чтобы выбранный способ очистки, а также, средство которое вы наносите на обувь, подходили для того вида материала, из которого выполнено изделие. Когда обувь полностью очищена и все пятна с нее удалены, хорошо просушите ее при комнатной температуре. Не сушите обувь, рядом с батареями, обогревателями или тепловентиляторами. Наличие в непосредственной близости источников тепла, может деформировать и испортить изделие. Если вы сушите зимнюю обувь, лучше вынуть из нее стельки и просушить их отдельно. Не забудьте как следует раскрыть голенище сапог. Когда обувь высохла, обратите внимание на ее состояние, негодные набойки необходимо заменить на новые в обувной мастерской. Если поверхность кожи поцарапана или повреждена, устранить эти дефекты нужно тоже до того, как вы поставите ее на хранение. Если же с обувью все в порядке, либо вы уже ее отремонтировали, нанесите на ее поверхность, крем в виде эмульсии. Жидкие кремы создают на поверхности обуви, тонкую защитную пленку, однако при этом сохраняет циркуляцию воздуха. К тому же от густых органических кремов, эмульсия не имеет резких запахов. Для обработки обуви из замши, велюра или нубука, а также для лакированных изделий, используйте только те средства, которые разработаны специально для этих материалов. Затем оставьте обувь сушится. Перед длительным хранением, мы рекомендуем нанести обувной крем и просушить изделие, несколько раз подряд, таким образом ваша обувь впитает в себя достаточное количество крема, который не позволит поверхности пересохнуть и растрескаться. Избавится от неприятного запаха от обуви, тоже нужно до того, как спрятать ее на хранение. Решить эту проблему вам помогут специальные дезодоранты для обуви и антисептические средства. Они не просто устраняют запах пота, но и борются с размножением бактерий и грибков. Чтобы ваша обувь оставалась привлекательной, даже после длительного хранения, поместите специальные ящики или коробки из картона, в которых она продавалась и оставьте в сухом, темном месте. Для каждой пары обуви, необходима отдельная коробка или ящик, иначе изделие может утратить свой идеальный вид. Кроме ящиков и коробок, вы можете воспользоваться, специальными обувными подставками. Такой способ хранения обуви, удобен, при этом изделие все время проветривается, а вы экономите пространство. Мы не советуем вам держать обувь в контейнерах, крышка которого плотно закрыта. Также избегайте хранения в пластиковых пакетах. Если не обеспечить постоянную циркуляцию воздуха, то создаются идеальные условия, для развития грибка, кроме того, поверхность обуви может покрыться плесенью. Лакированную дорогую модельную обувь, лучше хранить, используя специальные обувные колодки. Если у вас нет колодок, заполните обувь газетами, поролоном или тонкой бумагой. Благодаря этому, обувь не деформируется и лучше сохранит свой внешний вид. Если вы собираетесь хранить зимнюю обувь, положите средство от моли, рядом с изделиями на меху. Эти несложные правила хранения, позволят сберечь привлекательный вид вашей обуви, в течении нескольких сезонов.

                        

Документальный видео мастер класс " Лилии. Как сажать, размножать и ухаживать за лилиями ". Многолетние цветы, например лилии, имеют множество плюсов, но в течении своей жизни, одни растения умирают, другие остаются и через 2-3 года, клумба с ними выглядит уже не столь эффектно. Сегодня мы узнаем, как это исправить. Все садоводы знают, что на стволе у лилии, образуется маленькая детка. Вот это мне удалось собрать, осенью или весной. То есть по осени, мы со стеблей собираем маленькие луковички лилии или детку. Я сейчас вам покажу, что может из такой маленькой детки, за год вырасти. Идем в парничок, в котором я вот эту детку подращиваю. Видите насколько плотно посажены молодые лилии, это где-то год этим лилиям. Сейчас мы посмотрим, какая луковица может вырасти за два года. То есть сейчас летом мы можем накопать вот этих лилий двухлеток и высадить их на грядку или клумбу? Да, на те места которые у нас повреждены за эту зиму. Идем сажать? Да. А знаете ли вы, что почти все лилии, за исключением трубчатых, произошли от диких видов, которые растут в хвойных лесах. Поэтому при посадке лилий, в почву желательно вносить старую хвою. Хранить луковицы лилии, можно в чуть влажных опилках. Куда сажаем? Сначала просматриваем грядку и видим, что вот здесь у нас посажено довольно таки густо, а здесь извините, пусто. Так вот на эти прогалины мы и сажаем лилии, потому-что чтобы у нас была полностью завершена картина. Значить берем вот эту тычку и на всю глубину этой тычки, мы проделываем вот такое углубление и спокойно опускаем нашу лилию и закрываем ее. Пожалуйста попробуйте. Значить делаю лунку, до конца, затем беру лилию и вставляю в лунку сначала корень и затем полностью опускаю лилию. Таким образом, я сплошным ковром, высаживаю свои лилии. После посадки, что нужно сделать? Вначале лета, всегда надо применять удобрения связанные с азотом. В середине лета, суперфосфатом, подкормить обязательно и в конце лета, калийным удобрением, чтобы у нас с вами была, хорошая зимостойкая луковица.

                        

Документальный видео мастер класс " Обувь. Как избавится от неприятного запаха обуви ". Сегодня мы обсудим, такую деликатную проблему, как неприятный запах от обуви и способы решения этой проблемы. Неприятный запах, не только свидетельствует о том что ваши ноги не дышат в обуви, но и может быть сигналом размножения грибков и бактерий. Чтобы справится с этой неприятной ситуацией, своевременно ухаживайте за вашей обувью, обязательно следите за чистотой, как внешней, так и внутренней поверхности. Старайтесь регулярно сушить вашу обувь, оставляя ее открытой. Позаботьтесь о постоянной циркуляции воздуха, во время хранения обуви. Применение водоотталкивающих средств, не даст вашей обуви быстро промокнуть, а значить и сохнуть она будет быстрее, не позволяя размножатся во влажной среде, бактериям и грибкам. Если предотвратить появления неприятного запаха все таки не удалось, протрите внутреннюю поверхность уксусом, перекисью водорода или раствором марганцовки. Но делать это нужно с осторожностью, особенно если вы обрабатываете дорогие модельные изделия. Если после этого запах сохранился, протрите обувь еще раз. Еще одним действенным средством, является масло чайного дерева. Сначала очистите обувь, затем растворите несколько капель масло, в небольшом количестве воды, обработайте этим составом обувь, после чего тщательно просушите. Масло чайного дерева, не только устраняет неприятный запах, но и обладает мощным антибактериальным действием. Однако будьте готовы к тому, что обувь потребуется обработать несколько раз. Также может помочь активированный уголь или пищевая сода. Активированный уголь, нужно предварительно растолочь, затем насыпьте его или соду в обувь и оставьте до утра. Пищевая сода и активированный уголь, являются эффективными сорбентами, поглощающими запах. На утро удалите остатки средства. Успешно борются с неприятным запахом, влагопоглотители, в качестве такого средства, можно использовать наполнитель для кошачьего туалета в гранулах. Он быстро впитывает влагу и нейтрализует запах. Насыпьте гранулы в носки или мешочки из натуральной ткани, положите их в обувь и оставьте до утра. Действенным методом предупреждения неприятного запаха, а также устранения уже существующего, является замена старых стелек, на новые. Лучше отдать предпочтение, стелькам из натуральных материалов. Мы советуем вам, регулярно просушивать стельки, отдельно от обуви. Для этого выньте стельки, обработайте их чистящим средством и тщательно высушите при комнатной температуре. Существуют специальные антибактериальные стельки, обладающие дезодорирующим средством. Такие стельки могут содержать активированный уголь, который поглощает лишнюю влагу и запах. Также можно приобрести, стельки дезодоранты, вложите такие стельки в обувь и оставьте на несколько часов. Одним из самых популярных средств борьбы с неприятным запахом, являются дезодоранты для обуви. Пользоваться дезодорантом очень просто, нужно всего лишь распылить средство, на внутреннюю поверхность обуви. Обратите внимание на те дезодоранты, которые не просто маскируют неприятный запах, перебивая его ароматическими отдушками, а обладают антисептическим действием, тем самым препятствуя размножению бактерий и грибков. Такой несложный уход за обувью, поможет вам справится с неприятным запахом и чувствовать себя комфортно и уверенно, в любой ситуации.

                        

Документальный видео мастер класс " Фитофтора на помидорах. Как спасти от фитофторы помидоры ". Не смотря на то, что теперь в магазине можно купить помидоры практически круглый год, количество теплиц на дачных участках, не уменьшается. А все потому, что свой помидорчик он в тысячу раз вкуснее и полезнее магазинного. Впринципе, помидор культура неприхотливая, что ему нужно, свет, тепло, питание, влага. Но даже когда всем этим помидор обеспечен, не всегда они удаются, потому-что дело здесь в мелочах. О них то я сейчас и поговорю. Ну вот например смотрите, скручены листья, чаще всего эта напасть происходит от жары, поэтому если ваши томаты растут в теплице, а на улице жарко, открывайте ее днем обязательно, это аксиома. А есть проблемы и пострашнее этой, это фитофтора, грибная болезнь. В неблагоприятных условиях, уже в середине лета начинают у нас томаты чернеть. Сначала чернеют листья, засыхают, потом сами помидоры. Но опытные огородники, умеют максимально отдалить приход этой болезни так, чтобы успеть собрать основной урожай. Я использую для этого, вот такие пластиковые бутылки с отрезанным дном. Проделываем по бокам бутылочки дырочки гвоздем и теперь вставляем ее в ямку, в области корней. Теперь поливать мы будем не по поверхности почвы, а именно в эту бутылку. Заливаем воду, а после этого накрываем вот такой вот крышечкой. Все, теперь вся влага достанется помидорам, а не болезни.

                        

Документальный видео мастер класс " Ежевика. Как вырастить ежевику. Посадка, размножение, черенкование, уход ". Я хочу поделиться своим опытом по выращиванию этой культуры, ежевики садовой. Это очень хорошая и ценная культура, которая к нам пришла с Южной Америки и у нас культивируется не так давно. Многие люди не знают как ее выращивать, как размножать, как подрезать, как ухаживать и вот сейчас я расскажу, как это делать, как садить, как правильно ухаживать, как поливать, как подкармливать и т.д. Ягоды ежевики садовой, очень крупные, весят 6-10 грамм. Урожайность с одного куста от 4 до 10 килограмм, в зависимости от ухода, это значить полив, подкормка. Ягоды ежевики собираем в небольшую тару, потому что когда высокая тара, она будет мяться. Вот на подобии такого пластикового ящика и в него мы собираем ежевику. Ее нужно собирать чуть незрелую, потому что когда она слишком зрелая, она давится и не транспортабельна. Сажаются черенки ежевики на расстояние друг от друга 1 метр 25 сантиметров. Вот вы видите подвязанные черенки ежевики, которые посажены весной и они уже выросли около метра, а когда они достигнут 1 метр 50 сантиметров, делается обрезка, где-то 5-10 сантиметров. Для чего это делается? Для того чтобы пошли в рост боковые побеги и на следующий год, здесь будет урожай. А в следующем году, также снизу пойдут молодые побеги и уже покрупнее, а те побеги которые от плодоносят, мы вырезаем и новые побеги уже дадут на следующий год урожай. Принцип подрезки ежевики, как и у малины, старые ветки которые отплодоносили, вырезаются, а молодые остаются, чтобы дать урожай на следующий год и они подвязываются к шпалере. Здесь на следующий год будет стоять шпалера, сейчас я вам покажу, вот рядом шпалера с ежевикой, у которой натянут нижний ряд проволоки, средний ряд и верхний ряд проволоки, на которую подвязывается и упирается ежевика. По нижнему ряду проволоки можно ставить капельное орошение, для полива и подкормки. Я сейчас стою, возле ежевики которой два года. Первый год, в прошлом году она выросла и дала немного урожая. Для того чтобы она плодоносила, у нее надо верхушки срезать, вот видите как здесь, она пускает боковые побеги, вот так аж до низу. Затем весной, уже когда пройдут морозы, вы чистите, вот эти новые побеги оставляете на них 30-35 сантиметров и остальное срезаете, и уже будет урожай с каждой почки, с каждой почки пойдет побег, ветвь, гроздь ягод и на одной ветке можно насчитать с этим боковым побегом, где-то 2 000 ягод. В кусту оставляете 4-6 побегов, которые и дадут вам урожай. А вот урожай с полноценного куста, которому уже 3 года. Видите, у него кисти полностью с ягодами, по мере созревания они становятся еще чуть крупнее и плоды или каждый плод в отдельности, на ежевике созревает в течении месяца, одни созревают, другие еще нет. Когда мы оставляем боковые побеги, ветки и вы видите, что с каждой почки пошла вот такая гроздь, она будет наливаться, зреть полностью и будет становиться вот такой крупной. За счет этого у нас повышается урожайность. Для того, чтобы ягоды были более сочные, более сладкие, им надо много солнца, поэтому я, каждый год стараюсь, вот как в этом кусту, видите, одни ягоды с ветками на открытом солнце собраны, а те ветки которые будут плодоносить на следующий год, я их убрал в сторону и они не мешают этим ягодам, получать много солнечных лучей и тепла и ягоды буду сладкими. И такую операцию нужно проводить каждый год, ветки с гроздьями ягод в одной стороне, а побеги которые будут плодоносить на следующий год, мы их убираем в сторону, чтобы не мешали ягодам зреть и получать необходимого солнечного тепла. Таким образом мы стараемся дать больше солнца и воздуха, для ягод. Ежевика размножается укоренением верхушек центрального стебля или верхушек боковых побегов. Вот видите, когда побег становиться длинным и касается земли, делается небольшая лунка, сантиметров пять, семь и в нее опускается край побега. Дальше лунка засыпается землей и рядом с присыпанным побегов вставляем в землю колышек подлинней, а грунт должен быть влажный и рыхлый. После чего присыпанный побег, подвязывается к колышку, чтобы побег не вылез из земли. Через месяц где-то, появятся корни, но я обычно укоренение делаю, когда собираю урожай, когда вырезаются старые побеги и остаются только молодые побеги и тогда уже я выращиваю саженец. Саженцы обычно продаются на рынке, с комом земли, но можно и без кома земли, если не надо далеко перевозить и тоже прекрасно приживается. А вот однолетний куст, который посажен весной ранней, вы видите какой у него прирост пошел. А вот на нем есть старые побеги, которые уже от плодоносили, они срезаются, прямо при земле, под корень, чтобы даже не оставался пенек. Вот это все остается на зиму. Когда еще молодые побеги, их можно снимать со шпалеры, приложить к земле и можно прикопать немного, она не запариться, виноград может запариться, а вот ежевика будет в земле лежать и она не запариться, она будет прекрасно себя чувствовать. Если будут сильные морозы, на следующий год она выживет и даст неплохой урожай. Здесь есть у нас, сколько, четыре побега, берем на них срезаем верхушки, от 5 до 7 сантиметров срезаем и ежевика уже этим летом дает боковые побеги и так до низу.

                        

Документальный видео мастер класс " Черная смородина. Размножение смородины черенками. Черенкование весной, летом, осенью ". Без преувеличения можно сказать, что черная смородина, это кладовая витаминов для здоровья. Что касается витамина С, то здесь черная смородина, лидер среди других растений. Для обеспечения суточной потребности в аскорбиновой кислоте, человеку достаточно съедать 15-20 ягод. Черная смородина, одно из тех растений, которое вегетативно размножается легче всего. Самый на мой взгляд удобный способ размножения, это черенкование, причем черенковать можно и под осень и весной и летом. Вот здесь вот на кусту черной смородины санитарная обрезка проведена, но кое какие веточки надо все таки удалять. Если вы увидели вот такие подсохшие побеги, лучше их сразу убрать, для того чтобы не садились на растения вредители. На ослабленные ветки, они садятся очень легко и хорошо, а потом начинают уничтожать здоровую часть растения. Значить черенкование делается на молодых однолетних побегах. Берется веточка, удаляются почки или листы, если они уже появились и как можно ближе вот к этой точке, откуда рос лист, обрезается по прямой, стебель. Затем оставляется три почки, вот одна, вот вторая из которых мы уже удалили листья и вот третья, здесь я срезаю обычно чу чуть на искосок и тоже, как можно ближе к почке. Большая часть этих листьев, будет не нужна, поэтому мы их тоже сократим вот таким образом и вот такой черенок, идеально подходит для посадки и укоренения. Если вы хотите, чтобы у вас куст сформировался быстро, посадите 3-4 черенка в одну лунку. Также, как абсолютное большинство черенков, закапывается на 2 почки вниз и одна почка с кусочками листьев, должна оказаться сверху. Закапывается черенок под углом. Если у вас было много посадочного материала и черенков 3-4, чтобы сформировать правильно куст, то вы их сажайте в разных направлениях. Две почки заглубляются, одна почка остается на поверхности, таким образом смородина, первый год она у вас вырастает, а на второй год вы уже получаете ягоды.

                        

Документальный видео фильм " Эквадор. Столица Эквадора город Кито ". У подножия вулкана Пичинча, в долине Эквадорских Анд, расположился Сан Франциско де Кито. Испанцы пришедшие сюда в 1534 году, были не первыми завоевателями, еще за 70 лет до их появления, Инки подчинили себе народец Кара, коренных жителей. Когда превосходство испанцев стало настолько велико, что Инкам уже было не под силу удерживать город, они прибегли к испытанному способу "выжженной земли". Правда это дало испанцам, возможность возвести на руинах и развалинах уничтоженного города Кито, новое поселение, целиком и полностью, по собственному образцу. Так Кито стал классическим колониальным городом испанцев, построенному по плану шахматной доски. Со стороны могло показаться, будто испанцы пришли сюда не как узурпаторы, а как освободители, на помощь они призвали самих Кара, которых Инки прогнали из их города и царства. Однако когда испанцы одержали победу, надежда аборигенов потерпели крушение, о помощи и взаимном сотрудничестве, уже не было и речи. Один из зеленых оазисов города, монастырь Святого Августина, уголок покоя и мечтательных раздумий, кажется будто время здесь остановилось. "Вера и знание, не исключают а только взаимно подкрепляют друг друга" - учил блаженный Августин. До того как стать святым, он верил в римских богов, а после периода плотских излишеств, ему довелось пережить чудо обращение в христианскую веру. Цикл изображений на стенах крестового хода монастыря, рассказывает историю жизни Августина Блаженного, в назидание монахам и для глубинного созерцания. Монастырский зал собраний, сыграл не малую роль в истории Эквадора. В 1809 году, здесь было решено освободится от оков испанской короны, на хорах лавки из кедрового дерева, шедевр креольского художественного ремесла, на них сидели патриотически настроенные революционеры и торжественно объявляли независимость. Большинству из них пришлось заплатить за мятеж, собственной жизнью, борьба за независимость продолжалась до 1822 года. Искать в Кито сооружения до колониального времени, бесполезно, то что не уничтожили отступающие Инки, испанцы употребили в качестве строительного материала, для собственных зданий и домов, дворцов и церквей с монастырями. К открытию Нового Света, церковь была причастна с самого начала. Францисканцы были первым орденом, поселившимся в Кито и уже через год после завоевания, принялись строить собственный монастырь. То что изначально было простым глиняным зданием на руинах индейского дворца, с течением времени выросло в гигантский комплекс. Вот что пишет о церкви Святого Франциска, в 1647 году, монах Фернандо де Косаре: " Все что только способно выразить перо об этом сооружении, покажется скудным, церковь во всем своем великолепии заняла три нефо с обширными капеллами. На потолке украшенные золотом причудливые орнаменты из кедрового дерева, весь храм щедро декорирован лиственными формами, а вокруг выстроились многочисленные фигуры святых, на своих неповторимых цоколях. Главный алтарь с его статуями, подледный шедевр, кое его делают смелые скульптуры, созданные руками, самых лучших мастеров". Францисканская церковь в Кито, послужила прообразом для многочисленных сакральных сооружений Нового Света, обшитые деревом стены и потолок, несут на себе украшения выполненные в так называемом стиле Мудехар, объединяющие стили Мавританских и Готических форм. "Приветствую сестра моя смерть" - таков был девиз Франциска Асиского. Ничего не страшась, он ухаживал за прокаженными и жил тем, что приносили ему сердобольные прихожане. Братья меньшие среди его приемников, должны были как и он, проводить жизнь в бедности и покаянии, служить богу и людям, оставаясь нищенствующими монахами. Однако создается такое впечатление, будто его последователи, старались ошеломить смерть роскошью и помпезностью и прогнать ее, настолько открыта церковь Святого Франциска хвалится богатствами Нового Света, золотом и кедром, драгоценными камнями, орнаментами и скульптурами. Не все художники, принимавшие участие в оформлении монастыря и церкви Святого Франциска, приехали из-за океана. Сами монахи заботились о воспитании нового поколения художников в этих краях и основали школу, где обучали живописцев и ваятелей и по сей день при монастыре содержится собственная мастерская, где пострадавшие картины, приводят в порядок и реставрируют. Количество церквей и монастырей в Кито, практически не поддается счету, предположительно их значительно больше ста, почти на каждом углу, стоит по храму, почти на каждой крупной площади, возвышается церковь или монастырь. Ла-Кампанья, церковь иезуитов, в Кито они прибыли последними, а уйти им пришлось, первыми. Общество Иисуса, в меньшей степени взывало к сердцу и чувствам верующих и в большей к их разуму. Спорить с иезуитами было очень сложно, мало кто мог состязаться с ними в остроте ума и точности аргументов, красивыми и замысловатыми, как колонны их церкви, были и их речи. Казалось, их могущество и влияние не знает границ, однако в 1767 году, испанский король, изгнал их из Испании и из всех испанских колоний, а о богатстве ордена и поныне свидетельствует, усыпанное золотом, внутреннее убранство церквей. Сан Франциско Де Кито, город церквей и монастырей, самый испанский город, в Новом Свете. Что было здесь до испанцев, какая повседневная и культурная жизнь протекала на протяжении тысячелетий, пока Кито еще не был открыт христианами, скрыто от нас, туманной пеленой времени.

                        

Документальный видео мастер класс " Орхидея Фаленопсис. Как пересаживать детку, отводок орхидеи ". Для пересадки вот этой детки или отводка, нам понадобится, кора дерева, желательно сосновая. Пересаживать ее будем в кору мелкой фракции и понадобится нам небольшой пластиковый какой-то сосудик. можно использовать из подручных материалов, потому-что таких маленьких стаканчиков для пересадки орхидей не делают к сожалению. Ну вот здесь вот например можно использовать контейнер для ватных палочек, только нужно обязательно в нем сделать дренажные отверстия, вот они. Для пересадки небольших вот таких деток орхидей фаленопсисов, нам понадобится кора, лучше всего использовать для этого сосновую кору, ну вот такие куски конечно очень крупные их нужно будет измельчить. кора должна быть обязательно взята уже с поваленных деревьев, с мертвых деревьев. Можно использовать вот такую кору, которая слегка начала как бы слегка разлагаться, отслаиваться, но вот это такая относительно свежая кора с мертвого дерева и ее перед тем как в нее посадить орхидею, ее нужно подготовить будет для посадки. Что для этого нужно сделать? Во-первых, вот эти крупные куски коры, для посадки они велики, нужно будет ее порезать. Кору еще нужно будет предварительно прокипятить или вымочить в течении долгого времени, для того чтобы убрать смолистые вещества из коры. Если здесь много будет смолистых веществ, то она хуже намокает. Для посадки вот таких небольших орхидей, можно использовать еще немного мха, чтобы субстрат лучше сохранял влагу, можно будет добавить немного туда мха. Ну вот у меня здесь вареная кора уже есть. Ну вот куски вот эти еще крупноватые их еще нужно порезать. Для того чтобы посадить небольшую орхидею, то кусочки коры должны быть, где-то около 5-6 миллиметров, вот так. Сейчас ее нужно будет порезать и немного добавить к ней мха. Ну всем начинающим орхидеистам, я бы посоветовала дома обязательно иметь секатор, он всегда поможет вам, подготовить кору для орхидей например, обрезать цветонос у орхидеи, гораздо будет удобнее это сделать секатором, чем ножницами. Кору режим небольшими кусочками, вот это уже проваренная кора и режется она относительно легко я бы сказала. Здесь у меня было немного подготовлено уже коры, сейчас я еще сюда немного добавлю и начнем уже тогда пересаживать маленькую деточку орхидеи. Сюда еще можно будет добавить немного мха сфагнума, ну совсем немного и перемешать. Ну получается вот такой субстрат и сейчас уже можно сюда пересаживать растение. Срезаем детку или отвод орхидеи. Ну вот сейчас аккуратно придерживаем корни, чтобы не сломать, мы сюда в посуду эту орхидею помещаем. Там пока еще коры нет, но здесь корней очень мало, поэтому я сейчас кору насыплю сверху и начинаем сыпать туда кору с мхом. Аккуратненько все там расправляем, главное чтобы нам не поломать сейчас корешки. Аккуратненько все заполним корой и вот наша деточка орхидеи уже посажена. Сейчас я чу-чуть кору уплотняю, чтобы она там хорошо сидела и не болталась в горшочке. Ну вот, орхидея посажена. Вот сейчас я еще ее немного поправлю эту орхидею, чтобы она более правильно сидела в горшке. Ну и все, расти малышка. Уплотнили вот здесь вот кору и можно поставить к ней, небольшие такие опоры, чтобы закрепить ее в определенном положении, вот можно к ней поставить опору какую-то, на первое время, чтобы она поддерживала розетку в нормальном положении, пока орхидея не укоренится хорошо и не обрастет сильными корнями.

                        

Документальный видео мастер класс " Орхидеи. Уход, пересадка, лечение орхидей ". Екатерина Курдина влюбилась в орхидеи еще в детстве, сегодня у нее уже десятки этих экзотических цветов. Еще и знакомые приносят на реанимацию заболевшие растения, а чтобы орхидеи не болели, нужно еще при покупке обследовать будущего питомца. Если вас цветок устраивает, бутоны, то вы в первую очередь смотрите на сам горшок. Если он сухой, не залит, если корни, ну здесь есть они суховаты, но это не страшно, самое главное, чтобы внутри не было болота. Если там достаточно сухие корни, зеленые, вы видите что они здоровые, что кончики растут, то есть растение развивается. Во вторую очередь вы смотрите конечно на наличие паразитов и бактериальных заболеваний. Как правило паразиты, вы смотрите внимательно, заглядываете в прожилку листа. Если вдруг тут есть изменения цвета, если какая-то чернота пошла в корни листа, вы аккуратно просто берете, ноготком отворачиваете немного краешек листа и смотрите, есть ли там какие-то черные точечки, меняет ли цвет пластина листа, особенно по центральной жилке. Это значить что растение заражено и вам придется как минимум первым делом заниматься его лечением. Вы приносите фаленопсис домой, ну в первую очередь ни в коем случаи нельзя ставить его сразу на солнце, категорически нельзя. Вы ставите на какую-то допустим на северную, восточную или западную сторону. Впринципе прямых солнечных лучей, они не выносят категорически или надо затемнять жалюзи. Вот прямое последствие солнечного ожога, мне принесли это растение для реанимации, листья висели как тряпочки, оно уже давно не цвело и в общем имело жалкий вид и мне пришлось даже кое-что обрезать. Но по возможности, все что можно сохранить, я сохраняю. Если работают батареи, если это зима, сделайте поменьше тепло в батарее, чтобы не было такого сильного жара. Поставьте рядом какой-то стакан, банку с водой, чтобы было какое-то испарение, чтобы была влажность вокруг растения, именно самое чтобы была влажность вокруг растения. Орхидеи не выносят сильных сквозняков, нельзя ставить около открытого окна, прямо под форточкой. Сейчас мы займемся пересадкой орхидеи, для этого нам нужно освободить место, потому-что понадобится достаточно много места, достаем кору, таз для замачивания орхидеи водой. Замачивать нужно обязательно, потому-что хрупкие сухие корни будут повреждаться и важная часть субстрата, это мох сфагнум. В наших условиях очень пересушенных квартир, он добавляет влаги, он хорошо очень держит влагу и отдает ее потом растениям, но и дезинфицирует. Вот этот фаленопсис я решила пересадить, потому-что вот он уже начал вываливаться из горшка, от своего веса, уже корни сохнут, вообщем пора его пересаживать. И самое главное, он пошел и начался у него новый рост. Это значить, что уже орхидея нуждается, желательно пересадке. Иногда бывает, что корни пролезают в отверстие, поэтому это тоже все в кипяченой воде я отмачиваю. Можно, если совсем не проходят корни, невозможно вытащить, то приходится отрезать, больше делать нечего, ну или тогда вскрывать горшок, но я считаю что сейчас это совершенно не нужно, не настолько большая проблема. Вот я сейчас должна проверить корни, какие они, снять весь мох который у меня до этого лежал, вообщем все это надо сейчас внимательно просмотреть, достать старую кору, посмотреть в каком состоянии внутри розетка. Старые корни которые совсем сухие, вот они, даже руками я их снимаю, даже ножницы не нужны, что здесь лишнее я совсем обрезаю смело не боясь. старый цветонос срезаю, он тоже уже высох. И смотрю теперь цветонос который вот у меня отцвел в этом году. Я цветоносы никогда не срезаю, только полностью сухие. Этот цветонос, видно что еще зеленый, живой, я его обрезаю только до первой почки. Вот эта первая почка, все все время спрашивают, что это за первая почка, где она? Вот первая чешуйка, вот я обрезаю цветонос, только до первой чешуйки. Вот пример того, как из первой почки, вырастает новый цветонос. Итак, самая уязвимая часть у орхидеи, это вот ее корневая шейка. Самая гниль начинается как правило, если она, корневая шейка, заглублена очень сильно и если к ней нету доступа воздуха и если она очень сильно переувлажняется. Вот это самое опасное место, которому мы должны уделить самое большое внимание. Чтобы здесь у нас в этом месте не было загнивания, я всегда делаю так, я беру кусочки пенопласта, можно старые кусочки взять которые здесь уже были и помещаю кусочки пенопласта, прямо под корневую шейку, чтобы здесь не скапливалась влага, пенопласт очень хорошо отталкивает воду, поэтому мы можем смело как бы посадить орхидею на кусочки пенопласта. Теперь я беру старый горшок, помещаю туда орхидею, так же как и было до этого, потому-что фаленопсисы не требуют большого размера горшка. Аккуратненько вот так сажаю, придерживаю пенопласт, слежу, достаточно трудоемкое кропотливое занятие, поэтому аккуратно это все сажу, стараюсь не повреждать корней. Важная составляющая субстрата, это кора, желательно сосновая. Теперь надо добавить мох, но это надо делать очень осторожно, тоже не заглубляя очень глубоко корневую шейку и не прижимая к корневой шейке, я стараюсь только по краюшку. Но в принципе это можно и не делать, но у меня очень маленькая влажность 25%, для орхидеи это очень сухой воздух и я все свои орхидеи вынуждена закрывать мхом сфагнумом. Ну вот теперь все плотно посажено, орхидеи держатся хорошо, теперь мы ставим на северный подоконник и неделю она у нас стоит без полива. Не бойтесь экзотических растений, следуйте правилам ухода за ними и тогда ваша квартира станет похожа на райский сад.